Почему в 90-х люди носили куртки с массивными плечами и малиновые пиджаки?

Может вы помните те времена, сами были участниками или просто видели по фото и старым фильмам, как женщины ходили в олимпийках и блестящих лосинах, а крутые парни - в легендарных малиновых пиджаках. А помните женские блузы и жакеты с плечами, как у американского футболиста? Возникает резонный вопрос - зачем?

Почему все вдруг решили, что это модно? Давайте разбираться.

В 90-е на постсоветское пространство хлынула новая реальность. Вместе с ней - свобода самовыражения, доступ к зарубежной культуре и, конечно, мода без правил. После десятилетий однообразия люди стремились выглядеть ярко, уверенно и по-западному. Особенно мужчины, мечтающие подчеркнуть свой новый статус "предпринимателя".

Интересно, что мода на широкие плечи появилась вовсе не в 90-х. Ещё в 1930-х годах дизайнер Эльза Скиапарелли ввела подплечники в женские наряды, а голливудский костюмер Эдриан Гринберг прославил их на Джоан Кроуфорд.

В 1940-х подплечники стали символом женской силы в годы Второй мировой, когда женщины массово вышли на работу. Образ деловой женщины с чётким силуэтом и жёсткими плечами означал: "Я не просто секретарша. Я - сила".

Но настоящий расцвет пришёлся на 1980-е годы, когда так называемый power dressing захватил офисы и экраны. Женщины, пробивавшиеся в мужской корпоративный мир, использовали моду как броню: пиджаки с подплечниками, юбки-карандаш, блузки с бантом. Они выглядели внушительно - и это работало.

Принцесса Диана, Маргарет Тэтчер, героини сериала "Династия" - все носили массивные плечи.

Дизайнеры как Джорджио Армани и Тьерри Мюглер создавали "пауэр-костюмы", где плечи доминировали, подчёркивая силу и независимость.

В 90-х, с небольшим опозданием, но с бешеной силой, волна 80-х докатилась до нас. Телевидение, видеокассеты, сериалы, журналы Burda — всё это стало источником вдохновения.

А ещё - челночники, которые привозили яркую одежду с рынка: из Турции, Китая, Польши. Часто это были копии западных трендов или откровенные фантазии на тему "модно и дорого". Подплечники были везде - и в мужской, и в женской одежде.

В эпоху расцвета криминального романтизма и "новых русских" малиновый пиджак (тоже с подплечниками) стал знаком "успеха" и понтов. Говорят, это тоже пришло с Запада - с Недели высокой моды в Париже в 1992, где Versace представил яркий мужской пиджак.

По другой версии, моду ввели игроки команды "Бессмертные" в "Что? Где? Когда?". 

К слову, даже пресловутый Сергей Мавроди тоже носил малиновый пиджак.

Что ещё было в моде?

Олимпийки Adidas и «абибасы», джинсы-варёнки, часто самодельные. Лосины и спортивные олимпийки. Очки в белой оправе, кожаные куртки, леопардовые принты.

Психология нового времени - хочется выглядеть "успешно", и мода - главный инструмент. Это выражение эпохи перемен, амбиций, желания вырваться из серости, показать себя миру и быть как люди на Западе - свободными. По крайней мере, тогда так казалось и хотелось.